✿花吉的胡想聯翩

奧地利土地面積8萬3千餘平方公里，較捷克大；人口8百多萬人，比捷克要少(但維也納人口比布拉格多)。歷史上曾經是哈布斯堡王朝與奧匈帝國的心臟地區。最近奧地利的受國際矚目的大新聞，是去年新選出了31歲的年輕帥哥總理庫爾茲（Sebastian Kurz）。首都維也納(Wien)，有「音樂之都」之稱，位於多瑙河畔，市中心古城區已被列為世界遺產。我們行程的最後一天安排維也納一日遊，而參觀重點，自然是哈布斯堡王朝相關的人物事蹟了。

※熊布朗宮

早上的熊布朗宮是自費行程30歐。熊布朗宮是Schloss Schönbrunn的音譯，意為「美泉宮」，因為此處曾經發掘出泉水而得名。熊布朗宮的靈魂人物是一代女皇、被稱為「奧地利國母」的瑪麗亞．泰瑞莎，仿凡爾賽宮修築（規模僅次於凡爾賽宮），它本來只是個夏宮(離宮)，卻因受到女皇的喜愛，與家人們長期居留此地，並且為改建和陳設花了許多心思和17年光陰。她臨終前叮囑子女不要改動，可見她對熊布朗宮的喜愛。

▲熊布朗宮外牆的黃顏色，被稱為「瑪麗亞．泰瑞莎黃」。

外觀屬於巴洛克式世俗建築，採古典主義三段式劃分；

內部房間則多屬於洛可可式風格。

瑪麗亞．泰瑞莎女皇生育了16個子女，成為許多歐洲王室的丈母娘。她的子女當中最小的女兒--瑪麗．安東妮，14歲遠嫁到法國，成為法王路易十六的王后。據說，在臨行前，女皇含淚叮嚀：「妳一定要對法國人民非常好，讓他們說我為他們送來一個天使。」結果誰知不只事與願違，甚至以悲劇收場--在法國大革命時，瑪麗．安東妮遭送上斷頭台。

莫札特和熊布朗宮也有淵源，他六歲首次宮廷表演，便是在熊布朗宮的鏡廳向女皇獻藝。女皇的小女兒瑪麗．安東妮和莫札特正好同歲，傳說小莫札特不小心跌了一跤，還是小瑪麗．安東尼扶了他一把(從此小莫札特對美麗的小公主情愫暗生--這應是穿鑿附會的想像)。而女皇相當欣賞神童莫札特，後來莫札特成為全歐洲知名的音樂巨星，女皇特別要求宮廷畫師把莫札特補畫入一場皇室婚禮中，來沾這位小紅人的光(現在這幅畫以壓克力板標記出莫札特的位置)。畫中年幼的莫札特站在擔任宮廷樂師的爸爸身邊作為觀禮者。但事實上莫札特當時並未在場，當地導遊打趣說這是偽造文書。

▲瑪麗亞．泰瑞莎廣場上女皇的雕塑，位於環城大道上，看起來兼有威儀與慈祥的形象。

基座四面的浮雕為她統治時期的各個代表人物，包含童年的莫札特亦在其中。

女皇的曾孫女--瑪麗．路易莎，18歲時被安排政治聯姻嫁給拿破崙(拿破崙想要子嗣，且哈布斯堡王朝是歐洲最古老顯赫的家族，他想與之結親保證子嗣血統高貴)，如願生下一子拿破崙二世。據說拿破崙對這個小妻子是有真愛的(不只是現實需要的政治婚姻而已)，瑪麗．路易莎難產一度危險，醫生問要保母親還是保孩子？拿破崙立刻回答「保母親」，幸好最後母子均安。1814年拿破崙滑鐵盧戰敗後遭流放，瑪麗．路易莎帶著兒子回到奧地利娘家。1821年拿破崙死後四個月，瑪麗．路易莎改嫁，而小拿破崙1832年因肺結核死在熊布朗宮，年僅21歲。如今他年輕俊秀的畫像與小床，仍保留在他死去的那間房間作為紀念。作為失勢政客之子，從小身體虛弱，寄居在外祖父家，沒什麼人關心理會他，孤單度過短短的一生， 平生遭際實在堪憐。

※霍夫堡皇宮

▲霍夫堡皇宮是哈布斯堡王朝執政640年的正式宮殿，今日奧地利總統官邸。

屬巴洛克／新古典樣式建築。

若說熊布朗宮的靈魂人物是瑪麗亞．泰瑞莎女皇，那麼霍夫堡皇宮的重點人物便是茜茜公主了。皇宮內有一間茜茜博物館，專門展示茜茜公主的文物。「茜茜公主」(Sisi或Sissi)是奧匈帝國名氣最大的王室成員，以絕世美貌著稱。茜茜本名伊莉莎白，是奧匈帝國第一任皇帝法蘭茲．約瑟夫一世的王后。她的故事被拍成電影，肖像被印在各種商品上，大概類似黛安娜王妃那樣的偶像地位。

▲她的丈夫法蘭茲．約瑟夫一世最喜愛的一張畫像，茜茜當時27歲。

茜茜濃密的秀髮瀑布般長至地板，據說，她每天要花三個小時梳理頭髮。每三周洗一次頭髮，洗一次頭髮就要花上一整天 。

茜茜身高172公分、體重45-48公斤、腰圍僅20吋，到她60歲死時依舊如此。為了長保纖細身材，她是一個健身狂，每天都要花好幾個小時運動，包含雙槓、吊環、啞鈴、舉重、擊劍、騎馬、快走等，被形容為「懲罰性的鍛鍊身體」。在拘束不得自由的宮廷中，她自己能控制的東西便是外貌和身材，所以，她重視自己的外形，並成為維持自尊心的主要來源。

▲茜茜傳世最廣的一張畫像，當時她年約28歲。

這形象普遍被印在各種紀念品和包裝紙袋上，她頭上閃耀的星型鑽石髮飾非常經典。

▲友人買的茜茜護唇膏，她說「感覺擦了會變大美女」XD 

我們都覺得茜茜應該要出全套化妝品才對，肯定熱銷。

兩座位於新城堡前英雄廣場的青銅雕像，紀念奧地利著名的兩位戰爭英雄。

▲查理大公(卡爾大公爵)，是拿破崙戰爭時的奧軍主將。

▲歐根親王(尤金王子)。17世紀時擊潰土耳其的名將。其宅邸貝爾維第宮也是著名景點。

兩座塑像出於同一雕塑家之手，但你看得出哪一座的藝術成就更高嗎？

答案是上面的查理大公像，塑像全部重量僅以坐騎的兩隻後腿支撐，因此駿馬馬尾飛揚前蹄騰空，顯得神氣昂然。

一般騎馬雕像必須要有三個支撐點。雕塑家本人之後塑造的歐根親王塑像也未能再次完成此技術突破。  

▲米歇埃爾行宮

▲廣場入口處的雕像，是希臘神話中的大力士海克力斯，動作表情非常生動。

※環城大道建築群

1857年法蘭茲．約瑟夫一世決定拆掉舊城牆，改建為環城大道。

在這條具有劃時代意義的大道上，「首先要有一座歌劇院」皇帝如是說，這就是維也納國家歌劇院。

當地導遊如上的介紹詞，使我感動油然而生，真不愧為音樂之都！

因市區改正或都市計畫，產生了一條位於市中心精華區的大道，

你若是執政者，會想要蓋什麼建築物來體現城市價值或彰顯城市光榮呢？

答案可以有千百種，但皇帝的首選竟是蓋歌劇院，這是多麼有遠見和理想性的做法。

在其他許多國家，通常是發展經濟先於文化建設，視文藝活動為有錢有閒後的消遣，甚至是可有可無的風花雪月，

但在維也納，音樂藝術卻是擺在第一順位的生活必需品。

據說當年皇帝視察新建好的歌劇院，沒有流露滿意的表示，以致建築師遭受重大打擊，其中一位甚至憤而自盡。而皇帝因受到此事警醒，之後視察任何工程都會說同一句話：「還不錯，我還滿意。」

可惜這座宏偉的瑰寶，在第二次世界大戰中被美軍炸彈炸毀80%，僅正面高大的門樓倖免。

炸毀的部分，奧地利人戰後花了好幾年慢慢的修復回來，雖不能盡復舊觀，然而堅定持續地修復工程，反映了這個民族的自尊、決心與價值觀，我認為相當了不起。

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▲指標性建築--維也納國家歌劇院。

第二層的拱形門前矗立著五尊歌劇女神的青銅雕像，

從左到右分別代表英雄主義、戲劇、想像、藝術和愛情。

屋頂左右的兩匹飛馬，則象徵和諧與詩歌。

▲環城大道上的另兩座重要建築--自然史或藝術史博物館，外觀完全相同，隔著瑪麗亞．特瑞莎廣場遙遙相對。特徵是圓滿的八角形穹頂。照片右側的雕塑即為瑪麗亞．泰瑞莎女皇。

▲民族學博物館

▲門口的紫金欄杆據說頗為珍貴(金貴)。

▲洛斯大樓(Looshaus)正對皇宮大門。當它1911年落成時，現代建築的外觀與周遭巴洛克建築顯得格格不入，

當時公眾不能欣賞這種現代極簡風格，激烈批評它極醜，甚至傳言皇帝法蘭茲．約瑟夫一世晝夜緊閉窗簾，不想看到對面這棟建築。

經過時間的考驗，現在洛斯大樓已成為經典的地標建築。

▲奧地利國家圖書館。前方是約瑟夫廣場，騎馬雕像是約瑟夫二世(瑪麗亞．泰瑞莎之子)

奧地利國家圖書館是「世界最美圖書館」排行榜上的常客。其中一位遊伴正在念圖資所，因此心嚮往之，特別繞過去朝聖。

我們其他人沒有進去，跑去薩赫飯店吃蛋糕喝咖啡了(在本文下方有記述)。

圖書館參觀二樓以上要買票，然而花錢是值得的，裡面簡直富麗堂皇令人嘆為觀止，讓她袛迴逗留不忍離去，竟寧肯趕不及知名的薩赫蛋糕時間，最後外帶一個晚上回飯店再吃。

 ※環城大道上的教堂

▲聖彼得教堂(巴洛克式)。

▲聖米迦勒教堂，主保聖人為天使長米迦勒。(羅馬式+哥德式)。

▲聖史帝芬大教堂(羅馬式+哥德式)，是維也納總主教座堂。

特色是由25萬片彩色琉璃瓦組成的拼花屋頂(tiledroof)，

以及高聳的尖塔，最高的南塔高達136.4公尺。

從國立歌劇院到聖史蒂芬大教堂的格拉本大街，是維也納最熱鬧的地區。

※貝爾維第宮

▲貝爾維第宮(美景宮)。奧地利著名戰爭英雄歐根親王的賜邸，是巴洛克藝術風格極盛期的經典傑作。

歐根親王的雕像聳立在霍夫堡皇宮前的英雄廣場。

※維也納音樂會

晚上是自費60歐元的維也納音樂會，地點在Wiener Kursalon維也納庫爾沙龍音樂廳。此音樂廳的第一場演奏由圓舞曲之王小約翰史特勞斯於1868年開端。莫札特之外演奏小約翰史特勞斯，大概是基於他對這音樂廳本身的特殊歷史意義吧！

▲庫爾沙龍音樂廳外觀。建於19世紀，為義大利文藝復興式風格。(摘自世界古典音樂票務網頁)

▲載歌載舞的表演形式。(摘自世界古典音樂票務網頁)

▲金碧輝煌的音樂廳內部

▲蠟燭造型的燈座(不是真的蠟燭，而是燈泡做成蠟燭型)，仿古味道又能兼具方便安全

這場「莫札特和史特勞斯音樂會」，時間100分鐘。標榜不用正式服裝，但入場前大包包和外套都必須寄物，中場休息時間憑票根兌換一杯果汁或香檳，加上所費不貲，感覺有半正式的規格。我的三位遊伴中，有一位音樂老師自不待言，另兩人求學階段有音樂班或管樂團的經歷，都具有一定的音樂素養及鑑賞能力，因此我們一行人對這場音樂會都非常期待。

這場音樂會全場滿座(絕大部分是旅行團整團帶來的觀光客)，演出的曲目大部分是耳熟能詳的，如輕騎兵進行曲、土耳其進行曲、藍色多瑙河、唐．喬凡尼、藝術家生活、G大調小夜曲、拉戴斯基進行曲等。熟悉的旋律一下使人非常開心，還有幾組舞者雙人對舞，好聽好看兼具耳目聲色之娛，每首曲子終了聽眾都報以如雷掌聲，終場安可曲的時候，甚至全場泰半起立鼓掌歡呼，看起來表演相當成功，滿足了聽眾的需求(達到「一場心靈饗宴」的效果)。

我回飯店後，迫不急待的問同房的音樂老師室友感覺如何？她沉吟片刻，一副不太想講的樣子(原來是怕一開口，批評就停不下來)。她說意想不到的糟糕，樂器不斷拉出雜音，重奏搭不上，明顯默契不足，甚至讓人懷疑上台前到底有沒有彩排過。她說，樂團團員下台後一定會互虧或自嘲：「欸，剛剛哪個地方拉的是什麼？音對不起來嘛！」嘻嘻哈哈的不當一回事，因為即使是這樣，台下的聽眾也聽不出來，照樣起立拍手。既然亂拉還能博得滿堂彩，那又何必練習、何必彩排呢？聽眾反應愈是熱烈，愈被暗笑是大外行。於是她看到終場大家起立鼓掌，不禁氣在心裡：「是在站什麼！」有什麼好站的！事實上，她連拍手都不想拍，在演出過程中簡直如坐針氈，幾度幾乎想奪門而出(就像我們去參加研討會，卻發現發表人胡言亂語一通，實在聽不下去)。相較之下，台灣的國立交響樂團水準高得多，而兩廳院的票價卻便宜多了。

我聽了一驚，因為我也是起立鼓掌的大外行之一(難怪三位遊伴都好好的坐在位子上)。不過我覺得她說的很有道理，我也認為這個樂團及主辦單位太輕忽了。隨隨便便的樂團依附在「音樂之都」的名號下濫竽充數，誠然，音樂會的對象是觀光客，都是為了感受「音樂之都」的氛圍而來的，但在場來自世界各地的觀光客中，難道都沒有懂音樂的人？那又怎能唬弄得了所有人？而在座的音樂人滿懷近乎朝聖的期待，卻得到失望兼憤怒的聆賞經驗。樂團或許想反正懂的人是少數，不管懂或不懂都只來這一次，但以這般水準的樂團專門接待觀光客，豈不是世界性的、長期性的負面宣傳？

音樂老師遊伴果然一旦起了頭就一肚子話想說，她說，她可以理解面對普羅大眾，選擇雅俗共賞的音樂，但通俗的樂曲和表演功力並不互斥。舉例來說，去吃米其林餐廳，知道不會每道菜都是繁複精緻的山珍海味，總要搭配幾道家常的炒飯炒麵，但無論如何炒飯總是五星級的炒飯，期待它好吃是應該的，結果居然還太鹹！又像國文科的教學演示，不一定非要教艱澀的文言文，教白話文更淺顯易懂也很好，但是老師竟然只念課文！我忍不住哈哈大笑，這各種巧譬善喻，都表示她滿腹的牢騷不吐不快。

總之，兩個自費行程中，熊布朗宮值得入內參觀，至於維也納音樂會，當作給遊客們欣賞的一場秀，除非當作看熱鬧的心態，否則不去也罷。

※薩赫蛋糕

▲二樓用餐區。全店紅色裝潢相當特別。

這就是世界有名的Sacher薩赫蛋糕。一個6.9歐元。

頂端有巧克力片。下面是雙層巧克力海綿蛋糕，中間抹杏子醬。旁邊擠一團鮮奶油。

口味我覺得太甜(應該說，歐洲的甜點口味都偏甜)，就是設計來配咖啡吃的。並不像我想像中「神美味」的等級。

意想不到的是，它旁邊這一團鮮奶油加超多分的！不甜不油不膩，

叉一小塊蛋糕體，在鮮奶油堆裡滾轉一圈沾滿，居然變得......蠻適宜的。再配上咖啡，整體口感就提升為很不錯了。

原來，鮮奶油才是薩赫蛋糕的靈魂啊。