✿花吉的胡想聯翩

沒想到這一系列遊記歷時那麼長，從2023年的暑假，寫到2024年的寒假，已經相隔半年有餘。一則回國後注意力轉移到別的事情，接著開學後雜務漸多，沒有一鼓作氣寫完就愈來愈難以為繼，要再重頭收拾起卻常常沒有經營文章的心思。二則我自己遇到瓶頸，不知道怎麼樣呈現11天以來這麼多景點，最無腦的做法便是依序寫，也就是全寫，然而不是每個地方都有話可說，光是介紹資訊沒什麼意思，網路上已經很多文章和影片說得很詳細了，自忖不會做得更好，全寫不但耗費大量時間精神，還容易寫成流水帳，簡直可憐無補費精神。最後決定選擇性的寫幾個類別，其他放棄，我自己也鬆了一口氣，不然恐怕20回都寫不完。

雖然寫得有一搭沒一搭，但終究完成了，不知道該說堅持到底，還是拖延成性？出國玩必定要寫遊記是我對自己的期許，也一直把它放在心上未曾或忘，這樁未了的心事變成長久的牽掛。如果每篇都得寫個大半年，恐怕「袂赴市」(bē-hù-tshī，趕不及)，前債(稿債)未清，後債又到，如此的話可不能太頻繁出國--擔心這個未免太奇怪了。希望日後我能找到一個省筆墨且有效率的寫法，還能兼顧留念和可讀性。

我們買London Pass三日券，用完的隔天，也就是行程的第五天去肯辛頓宮，其實也是London Pass可用的景點，我們不禁暗嘆失算，應該買四天可以省更多。肯辛頓宮預約到下午時段進場，便把上下午行程對調，往原訂下午的海德公園途中，見路旁有一間漂亮的建築便停下拍照，湊近一看發現是皇家音樂學院(Royal College of Music，RCM)，它是世界知名的古典音樂界最高學府，這讓學音樂的Evelyn又驚又喜，央求可不可以進去裡面逛逛，我和May知道這間學校對音樂人的特殊意義，當然一致贊成。皇家音樂學院非常大方，整個校園完全對外開放，不像牛津、劍橋，進去建築物內要收費5-12英鎊。每個樓層都可以出入自如、自由參觀，我們還亂走走到歌劇後台道具間的地方，引來學生好奇的目光。校內附設一個樂器博物館，當天是週日仍開著，不但免門票，還有免費的導覽機可借用。Evelyn一副如魚得水的樣子，整個人陶醉悠遊其中許久，還買了博物館獨家的音樂相關紀念品。

※大英博物館

大英博物館的建築本身就具有藝術性。外觀為希臘復興式建築。裡面的中庭名為伊莉莎白二世大庭院，屋頂採用透光的三角形玻璃片搭建而成，空間敞亮且設計感十足。

大英博物館不用預約，可以隨時入場(免樂捐)。網頁上預約必須donate5鎊，我們怕跟肯辛頓宮一樣必須嚴格按照預約時段入場，因此先上網預約，事實上入口處完全沒有查對，門口警衛直接放行，網頁上的預約完全沒有特殊作用。若想要樂捐，館內就設有樂捐箱可自由投入金額。做為世界上最大最知名的博物館，能夠做到免費開放給來自世界各地的所有人，營運由政府負全責，這點確實很了不起，展現出其所自詡的「世界全人類的博物館」（A museum of the world, for the world）的格局。誠然大英博物館中許多館藏屬於爭議文物，免費參觀能最大程度降低爭議聲浪，以標榜開放正義來確立所有權正當性，都做到這樣了，委實讓人無話可說，其他的博物館很難有同樣的條件。

我們把西敏寺和聖保羅大教堂排在同天參觀，一天內看完倫敦最具代表性的兩座宗教建築。兩個地方皆有提供免費的導覽機借用，機器內有簡體中文介面可供選擇。

歐洲的教堂地下往往做為貴族或名人的墓室，西敏寺如此，聖保羅大教堂也是如此，真可謂「歌於斯、哭於斯、聚國族於斯」，人們在教堂受洗、在教堂行婚禮、最後在教堂辦葬禮，甚至就葬在教堂內，一生從出生到死亡，都和教堂離不開關係。然而並不是隨便哪個人都能葬在教堂，而必須是勳貴或有特殊貢獻的名人，才有這樣的「榮幸」，畢竟教堂可是離神最近的地方。生者與死者共用教堂這個空間，人們出入通行就踩踏在一個個平面的墓碑上，由於有資格葬在教堂裡的身份往往非富即貴，無不精心營造棺槨和墓室，棺蓋上有著刻劃亡者形象的精美浮雕。時至今日，這些石棺都已成為純粹的藝術品了，參觀教堂便在一個又一個的棺材之間穿梭，用審美的眼光取代陰森忌諱之感，彷彿連生與死的界線也模糊了，和東方「人鬼殊途」觀念大相逕庭。死後以藝術形式與世間連結，逝者若有知，肯定會樂意的吧。

好像是聖保羅大教堂吧？有個石棺浮雕讓我特別印象深刻，那是某對貴族夫妻並列的棺槨，別的亡者浮雕大多雙手合十，而這位夫人卻是兩手拿著一本翻開的書，倒像只是躺著看書似的，而非長眠。我原本以為那位夫人想以「閱讀」作為一生形象的概括，明白表現出對書本和知識至死不渝的熱愛，讓我傾慕不已。後來想想那本書應該是聖經吧？其實不離宗教信仰的意涵，是我誤解了。然而這個美麗的錯誤引我遐想，如果只能選擇一個，我會想留下什麼的印象？我會怎樣塑造自己的形象？

阿剛曾在倫敦短期遊學，知道我們要去倫敦自助旅行，大力推薦一定要去看音樂劇，值得去感受現場的氛圍。經他建議，我們三個人都願意去看劇，Evelyn推薦紅磨坊，我和May都沒意見，就由Evelyn來訂票。後來，May說她讀過歌劇魅影的小說，所以比較想看這齣；其實我也比較熟悉和想看歌劇魅影(原因後述)，只是我們兩個人當時都沒有明顯表態(只稍提一下，作為一個選項)。Evelyn當時沒有把歌劇魅影列入考量，是因她早年在美國紐約百老匯看過現場，而且她聽慣了莎拉布萊曼的版本，標準太高不太容易滿意。但Evelyn也說，都這麼遠來到倫敦了，有想要的就去做，不要留下遺憾，如果我們兩個想看，她也願意一起看，而我和May也不介意再多看一場，所以才會變成看了兩齣音樂劇的情況。雖然歌劇魅影訂票在後，然而這段時間我們已經固定一些行程下來了，只能塞空檔，結果竟然排在抵達倫敦的第一天就去看劇，我們三人哈哈大笑，覺得也好，飛機早上七點多就到了，而音樂劇下午兩點半才開始，這段時間夠去熟悉環境和找路。

倫敦的劇院大部分集中在西區的皮卡迪利圓環一帶，這裡也是熱鬧的商圈，看劇前後都可以在附近逛街。最特別的是，每個劇院的舞台和設備，都只供一個音樂劇演出，不會因為另一個劇而重新改建舞台。也因此舞台特效和音效都很到位。

歌劇魅影和紅磨坊都曾改編成電影，音樂劇的唱曲和電影大同小異。兩部片我都看過，不過電影上映是好幾年前的事了，情節已遺忘大半。即使看現場的重點在感受氣氛，英文不用聽得懂，但還是必須先做一點功課，所謂做功課是指複習故事情節，在維基百科上有詳細的分幕劇情大綱，要事先閱讀有個概略印象，這樣才知道現在正在演哪一段不用瞎猜，比較快進入狀況。

最近，台灣是「行人地獄」的話題討論得沸沸揚揚。然而我們到英國第一個感受到的便是「行人優先」的精神，每個地方都有大條好走的人行道。駕駛看到行人，即使自己的方向是綠燈，仍會遠遠的就停下來禮讓行人先通過。一開始我們還停在原地不敢動，片刻才發現他要讓我們的意思。有時為首的車禮讓，一看後面竟還跟了一串車，後車也跟著耐心等待，實在教人感動。發現他們的人車默契是：行人綠燈當然可以走，就算紅燈車子也通常會讓；在交通較繁忙的路口，一波車潮過去後，行人只要看看左右沒有來車就可以通過，不必等燈號轉綠。當真做到紅綠燈(對行人)只是參考用，行人可以大搖大擺的安心闖紅燈(車子不行)，看了別人，才知道所謂的「行人優先」是什麼樣子，令我大為驚奇。台灣反而是行人讓車(怕被撞)，就算車子有心想讓行人先行，後車絕對會立刻報以喇叭聲；況且台灣的紅綠燈動輒99秒，卻不給行人「沒車就過」的方便。英國駕駛人普遍具備的禮讓和秩序，展現出高度的整體國民素質。

1.地鐵和火車

我們的旅館位於pilimco(皮利可)，靠近地鐵維多利亞線(淺藍線)出入口，附近還有班次密集的24號公車站牌，交通極為方便。當地算是住宅文教區，Evelyn比喻這裡就像是台北的善導寺站。Blades Hotel是一間三星級旅館，網路評價也不錯，於是就在這裡一住10晚，三人房(兩張雙人床+一張單人床)，一房每晚7千8百多元。它是公寓式的，也就是不當旅館而作為一般住家的話，一層樓住一到兩戶(看外面的門鈴推測)。一整個街廓應該是同時蓋的，道路兩側都是同樣形式的建築，同一條街就有十幾間旅館，我們住的是其中之一。

▲一條路整排都是同一形式的建築，而且兩側都是

先說結論：很難想像英國這麼有悠久歷史和文化的地方，食物居然這麼乏善可陳。

英國不像台灣大街小巷隨處都有早餐店，沒有24小時營業的超商，一般商店都早上10點以後才開門營業，因此一天的行程結束後、回旅館之前，我們會繞到超市採買隔天的早餐。因為我個人不偏好脆硬的歐式麵包，麵包當中僅有可頌鬆軟些，尤其有一款巧克力夾心可頌是我喜歡的。在倫敦期間的早餐，差不多都是兩個可頌、再加上兩小包從台灣帶來的蘇打餅乾就打發了，同行的朋友則多以長棍和雜糧麵包，加上奶酪或生菜沙拉解決掉一餐。

來回機票：55547元(eDreams訂)

去程(泰航777-300ER(777Y)客機，18h10m，泰國曼谷轉機)

7/4  20:05桃園機場--22:20曼谷素萬納普機場轉機，停留2h5m--

這是一趟英國倫敦為期11天的自助旅行。我、Evelyn、May三個人，7/4從台灣出發，7/16回到台灣，扣掉兩天的航程實玩11天--確實是實玩，7/5抵達倫敦是早上七點多，7/15晚上10點的飛機，亦即第一天和最後一天都是完整的一天。中間有二天坐火車到倫敦近郊的劍橋大學和比斯特購物村(火車車程均在一個小時內)，以及有一天跟團坐車到牛津、溫莎、巨石陣之外，其他天都依靠大眾運輸工具地鐵或公車，在倫敦各地移動，在倫敦這一地做深度旅遊。

組團的Evelyn曾留學美國四年。她的兒子和女兒都曾到倫敦自助旅行或短暫交換，兒子跟她說：倫敦是一個大都會，有非常完善的交通運輸系統，就把它想像成在台北搭著捷運到處玩的概念，沒什麼難的。又說：常常只是成天在路上走，光是看路上的建築都好，倫敦這樣有深厚歷史和文化的地方，「整個城市就是一座大藝術館」。這番話把Evelyn說得心動極了，加上她又沒有語言問題，倫敦可說是歐洲自助旅行「試水溫」的首選。

Evelyn想著想著愈發熱血衝腦，隔天就迫不及待的找旅伴，問了一輪，找了我、May和Conan一共四人成行。到了訂飯店和機票的環節，Conan因為覺得旅費太高退出。改成訂一間三人房，會比原本四個人訂兩間雙人房便宜一些。

到倫敦第二天，就遇到傳說中的歐洲名產--扒手。

早上前往西敏寺的路上，我聽到身後有「啵」一聲東西掉落的聲音，回頭一看，原來是我的護照夾掉在路上，我往回走了四、五步去把它撿起來，一邊奇怪護照夾那麼大一個，怎麼會整個掉出來？一看護照還在，就收回隨身小包裡。

直到下午要儲值地鐵卡，我才發現原本放在護照夾裡的鈔票怎麼不見了？回想起來，應該就是護照夾掉在地上的那個時刻遭扒手了。

因為到倫敦的第二天早上就遇到扒手，損失了￡140。本來灰心的包括自己的跟送人的、什麼都不要買了，可是後來想想，連家人也沒送實在說不過去，況且「過了這個村就沒這個店」，我自己喜歡、想要的東西，不買一定會後悔，就算日後透過網路購買，且不說價錢不一定便宜(事實上更可能比較貴)、不一定買得到，更不用說那就不是從英國帶回來的了，意義不一樣。於是終究還是買了自己和家人的份(媽媽的我實在沒輒，打算折合成現金紅包)。至於其他親友，只能跟他們抱歉：「我被扒了，沒有錢買禮物。」還有一些人則以寄明信片代替禮物。遭遇意外損失沒有辦法，凡事只能從簡、從權。

說到英國的伴手禮，最多人買的是茶葉、巧克力粉、餅乾類的茶點。同行的友人也都大量採購這些東西回去送人。而我自己和家人都沒有泡茶的習慣，再者發現倫敦高昂的物價之下，「衣服」的價錢相對不貴(比較接近台灣的售價)，又具有倫敦特色，因此通通買衣服來送禮兼自用。

附帶一提，英國茶葉店第一品牌Whittard，店裡有提供各種試喝，我兩次喝它們的「本日推薦茶」都覺得蠻好喝的。而巧克力第一品牌則是KNOOPS，店內販售20多種不同%數的冰、熱巧克力飲料，以及12種%數的巧克力粉。看著滿滿一面牆上各種%的選單(照片在本文最下方)，讓人驚嘆可以區分到如此精細的程度，還不禁懷疑味覺真能分辨得出來嗎？除了這兩間名店，在超市、商店乃至紀念品店裡，都有各式各樣包裝精美的巧克力粉和茶點可供選購，價格比專賣店實惠，送禮也好看。

Day1：希斯洛機場→機場快線到帕丁頓車站→Blades Hotel旅館放行李→皮卡迪利圓環→特拉法加廣場→國王陛下劇院（歌劇魅影）

/午餐：CAF'E OPERA--三明治+熱巧克力(￡9) 

四、金湖鎮

1.特約茶室展示館

代號「831」或又稱軍中樂園，是軍妓接客的地方，入口寫著大大的「服務三軍」四個字。一張票30分鐘（可補票），票價在1989年是軍官250、士官200、士兵150，對照當時物價，低階軍官月薪8550，二等兵月薪3100。

金門面積約150平方公里，比廈門島還大（廈門島為135平方公里），但廈門經濟已高度發展，而金門長期作為前線，仍大致保持純樸的鄉間風貌。東南方和台灣島相隔約200公里（緯度約略與台中相近），西邊距離廈門市8公里，北邊距離泉州市12公里，和廈門最近處約2公里，真是游泳都能游過去（1979年林毅夫游泳叛逃，駐地馬山便是金門離廈門最近的據點）。2001年小三通（目前因疫情中斷）、2018年金廈通水，現在金門用水都來自中國。我不禁擔憂發生戰爭時，中國若斷水要如何？我也在想金門人看著對岸櫛比鱗次的高樓大廈，會不會埋怨要不是歸屬中華民國，今日的發展或許不在廈門之下？不過廈門背後緊連著廣大的腹地，早在清朝就作為五個通商口岸之一，而金門畢竟有一海之隔，且廈門已發展在前，雖然位置相近、面積近似，但條件和起點不同，兩地很難說能夠等量齊觀。再說沒有高度都市化、保持自然狀態也未嘗不好，金門國家公園的面積佔整個金門的1/4，還有水獺在台灣本島已絕種，僅剩金門還有歐亞水獺的蹤跡（只有約200隻，列為瀕臨絕總的保育類動物），是金門最值得珍視的寶貝。

▲金門地理位置圖

一、吃在金門

1.宴菜

第一天晚餐合菜的其中一道，上菜時服務員說道這是金門的特殊料理，大骨湯底薄勾芡，加上切成細絲的香菇、大白菜、三層肉、筍絲等食材，口感清爽。端上這道菜，表示主人出的不是家常菜、而是以「宴會菜」的規格來待客，表示隆重招待客人的心意。

2/3第一天：

16點金門尚義機場→摩西分海-建功嶼→陳金福貢糖→鐵腳金門刀→莒光樓→龍都餐廳晚餐(桌菜)→住宿：金鷺民宿二館→自由逛7-11

2/4第二天：

我待過蘇澳四年，離開七年。舊地重遊之前已經想好要住高檔飯店、使用飯店設施，來享受渡假的感覺，本來想住瓏山林，那是當年我在蘇澳時看著他蓋起來的，然而實在太貴了，一晚上要七、八千塊以上，於是改訂煙波大飯店。我先同時比較幾個訂房網站，希望能以更便宜的價格住房，然而發現帳面上的價錢固然都便宜了幾百塊，卻要再加上手續費之類的，變成直接在官網上訂還比較划算（正如飯店網站上所寫：您可以在此預訂到官網獨家優惠 ，因為這是飯店提供的專屬優惠價）。此外我想住兩晚，然而不管是官網或訂房網站，最便宜的「尊榮一大床」房型都顯示只有一晚有空房，我就先訂一晚後，直接打電話去飯店櫃台說要續住一晚，結果有同型房間可以連住兩晚不換房。我從這次訂房經驗學到：確定行程就早點訂房，避免想住（便宜）的房間被搶光了。有時候訂房網站不比官網便宜，還有實際的空房和網站上顯示的不一定一致，不妨打電話問櫃台看看。最後我以一晚3499元的價格入住兩晚，第二晚同價。

登記入房的時候，我遇到兩個以前教過的學生在飯店裡當工作人員。其中一個來此之前的一年在花蓮的土雞店工作。這兩位觀光科的學生指著另幾個人說，那幾個商經科的也是蘇澳海事的畢業校友。煙波等大型飯店開在蘇澳對促進當地就業功勞很大（瓏山林可能也是，這就是企業的社會責任吧），這些蘇澳在地的孩子，再也不用離鄉背井到外地討生活，在有規模的大飯店可以學到東西，有制度和升遷管道，未來有前景（否則我聽到土雞城真的囧臉）。我很開心她們有好工作，希望大家都能來蘇澳玩，讓這些大飯店可以經營順利--當年瓏山林開張時，當地人普遍疑慮「做得起來嗎？」，而這次住煙波，幾乎每個人都問我「住客多不多？」，畢竟比起蓬勃的礁溪溫泉產業，蘇澳以冷泉出名，一年四季都有人洗溫泉，但冷泉就很夏季限定，即使夏天，很多人怕冷吱吱的感覺只泡泡腳。其實，對於喜歡泡湯的人，蘇澳有它特有的優勢，那就是冷熱雙湯。

蘇澳本來就有冷泉，聽說只要挖到夠深，每個地方都可以挖出溫泉來（？）所以標榜「冷熱雙湯」。但是飯店裡的冷泉，並不是蘇澳最出名那種無色透明、充滿微細氣泡的碳酸泉。這種冷泉，在蘇澳特定的冷泉區才有，要到公營的冷泉公園和在地的冷泉旅館才有得泡，這部分在本文最後再敘。

※百水公寓

百水(Hnndertwasser)認為水是一切生命的泉源，所以把自己的名字改為百水。他所設計的建築，每棟都充滿色彩和曲線，頗能體現他「藝術頑童」的性格。

百水公寓1986年完工的表現主義建築，現在許多藝術家居住於此。但因是私人住宅，不能入內參觀。

奧地利土地面積8萬3千餘平方公里，較捷克大；人口8百多萬人，比捷克要少(但維也納人口比布拉格多)。歷史上曾經是哈布斯堡王朝與奧匈帝國的心臟地區。最近奧地利的受國際矚目的大新聞，是去年新選出了31歲的年輕帥哥總理庫爾茲（Sebastian Kurz）。首都維也納(Wien)，有「音樂之都」之稱，位於多瑙河畔，市中心古城區已被列為世界遺產。我們行程的最後一天安排維也納一日遊，而參觀重點，自然是哈布斯堡王朝相關的人物事蹟了。

※熊布朗宮

※溫泉鄉：Karlovy Vary卡羅維瓦利

查理四世獵鹿而發現溫泉的銅製版畫。位於市場溫泉迴廊。